Tokyo et le Kantō

Tokyo — La ville qui se réécrit elle-même

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Tokyo se réinvente à chaque décennie. La ville qui existait avant les Jeux olympiques de 1964 a été en grande partie remplacée ; celle d'avant le tremblement de terre de 1923 ne survit qu'à peine sur les photographies. Ce qu'il reste est une ville presque sans centre historique — pas de Colisée, pas d'Acropole — mais avec une concentration extraordinaire d'artisanat, de gastronomie, de design et de sous-cultures répartie sur des dizaines de quartiers bien distincts.

L'itinéraire classique — Senso-ji, le carrefour de Shibuya, Shinjuku, la tour de Tokyo — vous donne les icônes de la ville. Mais la véritable texture de Tokyo est dans ses ruelles : le restaurant de ramen de 40 places dont le patron s'est formé six ans avant d'ouvrir ; le bar de jazz dans un sous-sol sous un pressing ; la coutellerie de Kappabashi qui aiguise les lames de la même famille depuis trois générations.

Le Tokyo Skytree, avec ses 634 mètres, est la plus haute tour de radiodiffusion du monde et offre la vue la plus dégagée sur la ville — par temps clair en hiver, le mont Fuji apparaît à l'horizon. La plus ancienne tour de Tokyo, moitié moins haute, attire toujours les visiteurs pour ses vues et pour sa silhouette nostalgique d'inspiration Eiffel, que l'on retrouve dans d'innombrables films situés dans le Japon de l'après-guerre.

Shinjuku et Shibuya — Le célèbre et le vrai

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La gare de Shinjuku est la plus fréquentée du monde : elle gère plus de 3,5 millions de passagers par jour répartis sur 50 sorties. Le côté est est néon — le quartier de divertissement de Kabukicho, le Robot Restaurant (un spectacle délibérément conçu pour les touristes), les grands magasins le long de Shinjuku Dori. Le côté ouest est corporatif — gratte-ciels, hôtel de ville, l'observatoire du bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo (gratuit, et la meilleure vue gratuite de la ville).

Golden Gai — un quadrillage de ruelles bourré de quelque 200 bars minuscules, chacun pouvant accueillir de six à douze personnes — a survécu aux vagues successives de réaménagement par pur entêtement. La plupart des bars facturent un droit d'entrée et affichent une personnalité qui reflète les obsessions du patron : jazz, films d'horreur, chats, rock des années 1970. Vous en choisissez un, vous vous y faufilez et vous discutez avec qui s'y trouve. C'est ce que Tokyo a de plus proche d'un pub de village.

Le carrefour de Shibuya est bien réel — il fait passer 3 000 personnes par cycle aux heures de pointe, traversant simultanément dans toutes les directions. La célèbre vue depuis le Starbucks au-dessus est désormais reproduite depuis une douzaine d'autres points de vue, dont une plateforme d'observation gratuite sur le bâtiment Shibuya Scramble Square. Mais le carrefour lui-même, au niveau de la rue, est quelque chose que l'on vit plutôt que l'on photographie : vous devenez une partie du flux.

Yanaka et Shimokitazawa — Les quartiers que les locaux aiment

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Yanaka a échappé au tremblement de terre de 1923 et aux bombardements incendiaires de 1945, et c'est pourquoi il a gardé l'allure du Tokyo d'avant-guerre — bâtiments bas en bois, un cimetière qui fait aussi office de parc, des temples à chaque tournant, une rue commerçante (Yanaka Ginza) qui vend des biscuits sembei, du tofu et des chats en bronze, et le fait depuis cent ans. Il est prisé des Tokyoïtes le dimanche après-midi précisément parce qu'il donne l'impression d'être ailleurs.

Shimokitazawa, dans l'arrondissement de Setagaya, est ce qui arrive quand des artistes, des musiciens et des gens de théâtre colonisent un quartier assez longtemps pour en changer durablement le caractère. Les rues sont étroites, les bâtiments sont anciens, et la densité de salles de concert, de friperies et de restaurants de curry indépendants au mètre carré est probablement sans égale au Japon. Shimo, comme l'appellent les locaux, résiste haut et fort au changement — un projet d'autoroute traversant le quartier a été repoussé au terme de décennies de protestations.

• Koenji — le quartier punk et rock alternatif de Tokyo ; disquaires à l'ancienne aux côtés de bonnes librairies indépendantes
• Nakameguro — le quartier du canal ; bons cafés et boutiques, surtout pendant la saison des cerisiers en fleurs, quand les berges du canal virent au rose
• Kagurazaka — ancien quartier de geishas, aujourd'hui peuplé de restaurants français et de bistrots japonais dans des machiya réaménagées ; le quartier cosmopolite le plus tranquille de Tokyo
• Nezu — voisin de Yanaka ; plus petit, moins visité, avec un beau petit sanctuaire dont le tunnel de portiques torii rivalise avec Fushimi Inari pour une fraction de la foule

Asakusa — Le vieux Tokyo, toujours debout

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Senso-ji est le plus ancien temple de Tokyo — fondé, selon la légende, en 628 apr. J.-C., lorsque deux pêcheurs tirèrent de la rivière Sumida une image dorée de Kannon. Le Kaminarimon (« porte du Tonnerre »), avec son énorme lanterne rouge, est l'endroit le plus photographié de la ville. La rue commerçante Nakamise menant au hall principal vend des souvenirs, des en-cas et de l'artisanat traditionnel depuis l'époque d'Edo, et l'essentiel de ce qui s'y vend aujourd'hui est encore fait main.

Asakusa est le fragment survivant le plus concentré du shitamachi de Tokyo — la « ville basse » qui abritait les artisans, les marchands et les gens de métier à l'époque d'Edo. Les rues derrière le temple, à l'écart du circuit touristique, comptent encore des ateliers fabriquant des objets traditionnels : peignes en buis, éventails en papier de mûrier, lanternes pliantes en papier. Le Tokyo Skytree s'élève juste derrière le complexe du temple, créant l'une des juxtapositions caractéristiques de la ville.

Kamakura — Le Grand Bouddha et les sentiers

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Kamakura fut la capitale de fait du Japon de 1185 à 1333, lorsque le gouvernement militaire du shogunat de Kamakura gouverna depuis cet endroit tandis que l'empereur restait à Kyoto. C'est aujourd'hui une ville côtière de 170 000 habitants, à une heure au sud de Tokyo en train, dont les vallées étroites regorgent de 65 temples bouddhistes et 19 sanctuaires shintô. Le Grand Bouddha — l'Amida en bronze de 13,35 mètres de Kotoku-in — siège en plein air depuis qu'un tsunami a emporté son hall en 1498.

Ce que les excursionnistes d'un jour manquent, c'est la randonnée. Le Daibutsu Hiking Course relie Kita-Kamakura à Hase en environ 90 minutes, traversant des bambouseraies, de petits sanctuaires forestiers et des points de vue sur la ville et la mer. Le Tenen Trail emmène le marcheur sérieux plus loin, par Zuisen-ji et le long des crêtes jusqu'à Zuigangen-ji. Les deux sentiers sont véritablement sauvages en leur milieu et ne demandent aucun équipement particulier hormis de bonnes chaussures.

Nikkō — La splendeur d'Edo dans les montagnes

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Nikkō se trouve à 140 kilomètres au nord de Tokyo, dans les montagnes de la préfecture de Tochigi, et abrite ce qui est peut-être l'ensemble de bâtiments religieux le plus orné du Japon. Le complexe du sanctuaire Toshogu a été construit en 1634 pour consacrer Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat qui gouverna le Japon pendant 250 ans. Les bâtisseurs ont reçu un budget pour ainsi dire illimité et le mandat de surpasser tout ce qui avait précédé. Ils ont réussi.

Les célèbres singes « ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire » sculptés au-dessus de l'écurie sacrée ne sont qu'un détail dans un complexe de 55 structures couvertes de feuille d'or, de laque et de sculptures de chaque animal et de chaque plante de l'imaginaire japonais. L'approche du sanctuaire, à travers une avenue de cèdres plantée dans les années 1630 par un seigneur féodal qui ne pouvait offrir mieux, est l'une des promenades les plus envoûtantes du Japon. Le lac Chuzenji, que l'on atteint par la route Irohazaka aux 48 lacets au-dessus de la ville, ajoute un paysage de montagne à la visite culturelle.

teamLab — L'art dans lequel on marche

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teamLab Planets à Toyosu est une expérience pieds nus : les visiteurs ôtent leurs chaussures et marchent dans une eau qui monte aux genoux, s'allongent dans des champs de lumière bioluminescente et regardent des carpes koï numériques nager autour de leurs pieds. Ouvert en 2018 comme installation temporaire, il a été prolongé à plusieurs reprises — désormais jusqu'à au moins 2027 — parce que la liste d'attente ne désemplit jamais. Une extension en 2025 a ajouté trois nouveaux espaces, dont une Athletics Forest.

teamLab Borderless, qui avait ouvert initialement à Odaiba en 2018 et attirait 2,3 millions de visiteurs par an avant de fermer pour réaménagement, a rouvert à Azabudai Hills, dans le centre de Tokyo, début 2024. Le concept « borderless » (sans frontières) — des œuvres qui se déplacent d'une salle à l'autre et réagissent aux visiteurs, formant un seul monde continu — est techniquement et sensoriellement différent de Planets. Les deux valent la visite ; aucun ne remplace l'autre.

Se déplacer dans Tokyo

Le réseau ferroviaire de Tokyo est le plus étendu et le plus ponctuel du monde : plus de 150 lignes de train et de métro, avec un retard moyen de moins d'une minute par an. Les deux principaux systèmes sont JR (dont la ligne circulaire Yamanote qui ceinture le centre de Tokyo) et les lignes de métro Tokyo Metro/Toei. La plupart des visiteurs parcourent la ville en utilisant les deux indifféremment.

• Carte IC (Suica/Pasmo) — la solution la plus simple : on valide à l'entrée, on valide à la sortie, elle fonctionne dans chaque train, métro, bus et monorail de la grande région de Tokyo, ainsi que pour payer dans les konbini
• Ligne Yamanote — la boucle JR qui relie tous les grands quartiers : Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Ueno, Ikebukuro. Un tour complet prend 60 minutes.
• Tokyo vers Kamakura — ligne JR Yokosuka ou Shonan-Shinjuku jusqu'à Kita-Kamakura ou Kamakura (55–75 min, ¥940)
• Tokyo vers Nikkō — ligne Tobu Nikko directe depuis Asakusa, ou JR + Tobu depuis Ueno (environ 2 heures, ¥1 360–2 620 selon le type d'express)