Chugoku

Hiroshima — La ville la plus importante à visiter lentement

Photo: Stephan Leuzinger / Pexels

À 8 h 15 le matin du 6 août 1945, un B-29 américain largua une bombe à l'uranium à 600 mètres au-dessus du centre d'Hiroshima. La ville comptait 350 000 habitants ; à la fin de l'année, entre 90 000 et 140 000 étaient morts. Le Dôme de Genbaku — le Hall de promotion industrielle de la préfecture d'Hiroshima, qui se dressait presque directement sous l'hypocentre — a survécu parce que le souffle est descendu droit à travers son toit plutôt que latéralement à travers ses murs. Il se dresse aujourd'hui, non reconstruit, au bord du fleuve, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et la ruine la plus éloquente du Japon.

Le musée du Mémorial de la paix, long bâtiment conçu par Kenzo Tange qui s'étend au-dessus de ses piliers le long de l'axe central du parc, raconte l'histoire sans détour : la marche vers la guerre, l'instant de la détonation, les heures et les années qui suivirent. Les expositions comprennent des photographies d'ombres — les silhouettes de personnes brûlées dans des marches de pierre par l'éclair — des montres arrêtées à 8 h 15, et les grues en papier pliées par Sadako Sasaki, une fillette morte d'une leucémie radio-induite dix ans plus tard. La plupart des visiteurs y passent deux à trois heures ; beaucoup ont besoin de davantage. La ville qui s'est reconstruite autour de cette mémoire est moderne, agréable à vivre et généreuse, avec une culture de l'okonomiyaki (à la mode d'Hiroshima, en couches plutôt que mélangé) qui n'appartient qu'à elle.

Miyajima — Le torii flottant

Photo: Niccolò Chiamori / Pexels

Le sanctuaire d'Itsukushima, sur l'île de Miyajima, fut bâti au-dessus des vasières au VIe siècle et reconstruit dans sa forme actuelle en 1168. Le torii vermillon dressé à 200 mètres du rivage est l'image la plus photographiée du Japon — et l'une des rares à être à la hauteur de sa réputation. À marée haute, la porte semble flotter ; à marée basse, les visiteurs traversent le fond marin découvert jusqu'à sa base, touchant les piliers incrustés de bernacles. Le sanctuaire lui-même, une série de corridors laqués d'orange bâtis sur des plateformes au-dessus de l'eau, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO aux côtés du Dôme de Genbaku, sur le continent.

L'île possède une pagode à cinq étages, une scène de nô posée au-dessus des vasières, un téléphérique jusqu'au sommet du mont Misen (535 m), et des cerfs qui déambulent librement dans les rues commerçantes et l'enceinte du sanctuaire. Les cerfs sont les habitants les plus visibles de l'île — semi-sauvages, habitués aux gens, et pas au-dessus de voler une carte à un touriste distrait. La traversée depuis Miyajimaguchi par le ferry JR prend 10 minutes ; le ferry Matsudai, exploité séparément, permet un léger détour, mais la vue du torii depuis l'eau est la même.

Onomichi — La ville des temples et des ruelles à chats

Photo: Jan Bouken / Pexels

Onomichi est une ville à flanc de colline de l'est de la préfecture d'Hiroshima, qui fait face à la mer intérieure de Seto par-delà un détroit étroit. Vingt-cinq temples sont enfilés sur la pente au-dessus de la vieille ville le long d'un parcours à pied appelé la Promenade des temples — des marches de pierre reliant jardins, fumée d'encens et vues sur la ville qui compriment le motif d'un Japon bien plus ancien en un seul après-midi. La ville en contrebas est faite de ruelles étroites, de cafés indépendants et d'une galerie marchande shotengai qui a résisté à la colonisation habituelle par les chaînes nationales. Les chats, associés à la ville depuis des décennies, apparaissent partout : sur les murs, sur les marches, dans les photographies de sanctuaires.

Onomichi est aussi le point de départ oriental du Shimanami Kaido — l'itinéraire cyclable de 70 km qui traverse six îles et sept ponts à haubans entre Honshu et Shikoku, au-dessus de la mer intérieure de Seto. L'itinéraire est considéré comme l'une des plus belles routes cyclables du monde : les ponts sont larges, les pentes praticables, et les vues sur la mer intérieure et son trafic insulaire, continues. Des vélos de location sont disponibles au port ; un ferry vers Imabari, à l'autre bout, circule plusieurs fois par jour pour les cyclistes qui ne veulent pas faire le trajet retour. L'option vélo électrique permet à ceux qui ne viendraient pas autrement à bout des ponts d'achever tout l'itinéraire.

Izumo Taisha — Où les dieux se réunissent en octobre

Photo: Hiroko Nakagawa / Pexels

Izumo Taisha, dans la préfecture de Shimane, est l'un des sanctuaires shintô les plus anciens et les plus importants du Japon — en rang juste après Ise Jingu, et le seul sanctuaire du pays autorisé à employer le mot « taisha » (grand sanctuaire) sans réserve. Le hall principal (honden), reconstruit pour la dernière fois en 1744, s'élève à 24 mètres dans un style antérieur à l'influence architecturale bouddhiste ; son énorme shimenawa (corde sacrée), pesant cinq tonnes, pend du hall de prière Kagura-den, à l'approche. Le kami du sanctuaire est Okuninushi-no-Mikoto, le dieu des relations et des mariages.

Dans le calendrier lunaire japonais, le dixième mois s'appelle Kannazuki — le Mois sans dieux — car les huit millions de kami du Japon se rassembleraient à Izumo Taisha durant cette période pour décider des mariages et des relations de l'année à venir. À Izumo, ce même mois s'appelle Kamiari-zuki : le Mois avec les dieux. Les pèlerins arrivent depuis le VIIIe siècle ; l'allée bordée de pins (sando) et les collines boisées qui l'enserrent absorbent la foule d'une manière dont les sanctuaires les plus visités de Kyoto sont incapables. Matsue, la ville-château à 30 km à l'est le long du lac Shinji, est une base naturelle pour la nuit — son quartier de samouraïs et sa culture de restaurants nocturnes sont exceptionnels pour une ville de cette taille.

Tottori — Le seul désert du Japon, et le silence

Photo: MacroLingo LLC / Pexels

Les dunes de sable de Tottori — Sakyu — s'étendent sur 16 km le long de la côte de la mer du Japon, à l'est de la ville de Tottori, et atteignent 50 mètres à leur crête la plus haute. Ce sont les seules dunes de cette ampleur au Japon : formées au cours de 100 000 ans par le sable charrié depuis les montagnes du Chugoku par la rivière Sendai et façonné par le vent côtier en ces crêtes ondulantes familières qui donnent au lieu son aspect d'ailleurs. Depuis la crête, la mer du Japon emplit l'horizon ; le bruit de la côte est continu, et par vent la surface bouge à vue d'œil. Il n'existe rien de tel dans le pays.

L'aéroport Tottori Sand Dunes Conan et le trajet depuis Osaka par la ligne JR San'in prennent quatre à cinq heures — c'est précisément cette distance qui maintient les dunes peu fréquentées selon les standards japonais. Près des dunes, le Musée du sable (Sunamigakuen) est une exposition internationale tournante de sculptures de sable d'artistes du monde entier, reconstruite chaque année dans un format qui change avec le thème de chaque saison. La ville de Tottori elle-même est calme, fière de ses poires (Nijisseiki nashi, la variété la plus célèbre de la région), et ne joue aucunement la comédie pour les touristes.

• Pour s'y rendre : ville de Tottori par le JR Super Hakuto depuis Kyoto (~2,5 heures) ou Himeji (~1,5 heure)
• Accès aux dunes : bus de 20 minutes de la gare de Tottori jusqu'au Sakyu Center
• Meilleure lumière : tôt le matin ou en fin d'après-midi — le soleil de midi aplatit les crêtes des dunes
• Musée du sable : ouvert toute l'année sauf durant la période de transition janvier–février ; vérifiez le thème à l'avance
• Des promenades à dos de chameau sont proposées sur les dunes mais sont brèves — la marche sur la crête à pied est la meilleure expérience

Se déplacer dans le Chugoku

• Tokyo/Osaka → Hiroshima : Shinkansen Nozomi, ~1h40 depuis Shin-Osaka / ~4h depuis Tokyo
• Hiroshima → Miyajima : ligne JR San'yo jusqu'à Miyajimaguchi, puis ferry JR (10 min) — couvert par le JR Pass
• Hiroshima → Onomichi : ligne JR San'yo, ~1h10 (local) ou ~45 min (express)
• Onomichi → Imabari (Shimanami Kaido) : parcourir tout l'itinéraire à vélo prend 6 à 7 heures ; un ferry retour depuis Imabari circule plusieurs fois par jour
• Hiroshima → Izumo Taisha : JR + chemin de fer Ichibata, ~4 heures ; ou JR jusqu'à Matsue + bus/taxi local (~3,5h)
• Osaka/Kyoto → Tottori : express limité JR Super Hakuto, ~2,5h depuis Kyoto / ~2h depuis Himeji
• Côte du San'in (Tottori–Matsue–Izumo) : ligne JR San'in — lente mais panoramique ; comptez une journée entière pour la côte