Tohoku

Matsushima — Ilhas de Pinheiros e o Haiku de Bashō

A Baía de Matsushima abriga 260 ilhas cobertas de pinheiros espalhadas por águas rasas na Prefeitura de Miyagi — uma das três vistas cênicas oficialmente celebradas do Japão (Nihon Sankei), ao lado de Miyajima e Amanohashidate. As ilhas variam entre formações rochosas escarpadas com uma única árvore castigada pelo vento até ilhotas habitadas ligadas à costa por pontes vermelhas. A baía é melhor compreendida a partir da água: um cruzeiro de 50 minutos serpenteia entre ilhas que os passeios pela costa não alcançam, passando por formações com nomes — Fushimijima, Niojima, as Ilhas Gêmeas — celebradas em xilogravuras desde o período Edo.

O mestre do haiku Matsuo Bashō chegou aqui no verão de 1689, durante sua célebre jornada ao norte, registrada em Oku no Hosomichi (O Estreito Caminho do Interior Profundo). Ele ficou tão comovido com o que viu que, algo incomum para um poeta que acabara de contemplar uma das paisagens mais celebradas do Japão, não conseguiu produzir um verso à altura da cena. O Templo Zuiganji, na margem, é um mosteiro zen fundado em 828 d.C., reconstruído por Date Masamune em 1609 com artesãos vindos de Kyoto — as ermidas esculpidas na rocha atrás dele antecedem a estrutura principal em séculos.

Aizu-Wakamatsu — Ruas Samurai Intactas

Aizu-Wakamatsu foi o último reduto do clã Aizu, leal ao xogunato, durante a Guerra Boshin de 1868 — o conflito que encerrou a era samurai e abriu o Japão à modernização. O clã se recusou a se render até que um cerco de um mês deixasse o Castelo Tsuruga-jo em ruínas, e um esquadrão de samurais adolescentes, o Byakkotai (Força do Tigre Branco), tirasse a própria vida na Colina Iimori, ao acreditar erroneamente que o castelo já havia caído. A história é ensinada a todas as crianças japonesas; a colina e os túmulos permanecem lá.

Tsuruga-jo é uma das doze torres de castelo originais que sobrevivem no Japão — reconstruída após a demolição do período Meiji e restaurada novamente em 2011, hoje tem telhas vermelhas distintivas, únicas entre os castelos japoneses. O bairro de Nanukamachi preserva intacto o antigo distrito de fabricação de saquê: Aizu é uma das melhores regiões produtoras de nihonshu do Japão, com cervejarias em operação contínua desde o século XVII. Higashiyama Onsen, uma tradicional cidade termal nas colinas de cedro a leste da cidade, oferece uma opção de pernoite mais tranquila do que qualquer coisa comparável em Nikko ou Hakone.

Desfiladeiro de Naruko — O Melhor Vale do Outono

O Desfiladeiro de Naruko, no norte da Prefeitura de Miyagi, corta 100 metros de profundidade em falésias de andesito cobertas por bordos e zelkovas. No final de outubro, as paredes se tingem de amarelo, vermelho e laranja em um espetáculo que rivaliza com Nikko e Towada, mas recebe uma fração das multidões. O desfiladeiro tem 2 km de extensão, cruzado pela Ponte Ofukazawa em seu ponto mais largo; uma trilha percorre toda a borda, oferecendo vistas para baixo, sobre o Rio Naruko, e para a falésia oposta.

A cidade termal de Naruko, na parte alta do desfiladeiro, é o coração do kokeshi no Japão — as bonecas de madeira pintadas produzidas ali desde o período Edo como presentes para crianças que visitavam as fontes termais. Quarenta ateliês ainda operam em Naruko e na região vizinha de Osaki; vários oferecem experiências de pintura à mão mediante reserva. A água sulfurosa e leitosa do próprio Naruko Onsen está entre as mais quimicamente distintas de Tohoku — nove tipos diferentes de fontes emergem em poucos quilômetros.

• Pico das cores de outono: final de outubro (o momento exato varia de ano para ano em 1 a 2 semanas)
• Como chegar: Linha JR Rikuu East a partir de Furukawa (~40 min) — Furukawa fica na linha do Shinkansen Tohoku
• Caminhada do desfiladeiro: trilha de 2 km pela borda, cerca de 40 minutos por trecho — sem taxa de entrada
• Ateliês de kokeshi: vários abertos o ano todo na cidade de Naruko Onsen, alguns com experiências de pintura no local

Yamadera — Degraus de Templo Acima das Nuvens

Risshaku-ji — universalmente chamado de Yamadera (Templo da Montanha) — foi fundado em 860 d.C. pelo monge Ennin sobre uma crista de granito íngreme acima do Rio Tachiya, na Prefeitura de Yamagata. A subida percorre 1.015 degraus de pedra por entre cedros e bordos antigos, passando pelo Konponchudo (o salão central que abriga uma chama dita acesa desde a fundação) e uma sequência de salões menores e stupas empoleirados em saliências talhadas na rocha. O salão do cume, Okunoin, fica a 450 metros acima do fundo do vale; a vista lá de cima — telhados de telha, o rio e, no outono, uma encosta em cores — é o Japão de Bashō.

Bashō subiu esses degraus em 1689, no mesmo verão em que visitou Matsushima, e escreveu o que se tornou um dos haikus mais recitados da literatura japonesa: Shizukasa ya / iwa ni shimi iru / semi no koe — "Tal silêncio — o canto das cigarras penetrando nas rochas." A subida leva de 45 a 60 minutos em ritmo tranquilo; os degraus são irregulares e o trecho final é íngreme. O templo é acessível o ano todo, mas as manhãs de verão e o meio do outono são os momentos mais recompensadores — o vale se enche de neblina nas primeiras horas, e as cigalas que inspiraram Bashō cantam mais alto em agosto.

Sendai — A Porta de Entrada e a Língua de Boi

Sendai é a maior cidade de Tohoku, fundada em 1601 por Date Masamune — o "Dragão de Um Olho Só", o senhor feudal que unificou o nordeste e cujo túmulo no mausoléu Zuihoden continua sendo o local histórico mais visitado da cidade. A Sendai moderna se reconstruiu rapidamente após o terremoto e tsunami de 2011; a avenida arborizada de zelkovas de Jozenji-dori e o distrito de entretenimento de Kokubuncho têm o clima de uma cidade de médio porte que funciona bem sem se esforçar demais para isso.

A cultura gastronômica local é precisa e orgulhosa. Gyutan — língua de boi grelhada no carvão binchōtan, fatiada grossa, servida com mugi-meshi (arroz com cevada) e sopa de rabo de boi — é o prato que define a cidade; foi inventado por um único dono de restaurante em Sendai em 1948 e desde então se tornou o prato representativo de Tohoku. O festival Tanabata (7 e 8 de agosto) enche as galerias comerciais cobertas com 3.000 fitas de bambu decoradas com tsurus de papel e ornamentos de seda — o maior Tanabata do Japão, com dois milhões de visitantes por ano.

Como se Locomover em Tohoku

• Tóquio → Sendai: Shinkansen Hayabusa/Yamabiko, ~1h30–2h
• Sendai → Matsushima-Kaigan: Linha JR Senseki-Tohoku, ~40 minutos
• Sendai → Yamadera: Linha JR Senzan, ~1 hora
• Sendai → Aizu-Wakamatsu: JR com baldeação em Fukushima, ~2 horas; passeios de dia inteiro evitam a baldeação
• Naruko Onsen: Linha JR Rikuu East a partir de Furukawa (ramal do Shinkansen), ~40 minutos
• Tohoku rural (fora do eixo de Sendai): aluguel de carro fortemente recomendado — os trens são pouco frequentes nas linhas secundárias