Kyushu

Fukuoka – Japans lebenswerteste Stadt

Fukuoka gewinnt seit einem Jahrzehnt Rankings zur Lebensqualität, und die Zahlen bestätigen das: kürzere Pendelwege als in Tokio, niedrigere Mieten, eine Bucht und ein Park in Radweite vom Zentrum, und ein Flughafen, der mit der U-Bahn nur 10 Minuten von der Stadt entfernt liegt – die kürzeste Flughafen-Stadt-Verbindung Japans. Es ist außerdem die Stadt, die den Tonkotsu-Ramen erfunden hat, im Yatai-Viertel (die offenen Garküchen) entlang des Naka-Flusses, wo eine Schale Schweineknochenbrühe als ernsthafte kulinarische Aussage gilt und nicht als nächtlicher Snack.

Die Stadt hat zwei historische Zentren: Hakata, das alte Kaufmanns- und Tempelviertel östlich des Naka-Flusses, und Tenjin, das moderne Geschäftszentrum im Westen. Daimyo, das Viertel dazwischen, hat sich zu einem der besten Kaffee- und Independent-Retail-Bezirke Japans entwickelt – kleine Röstereien, Concept Stores und die Art von Bäckereien, vor denen am Wochenende dreistündige Schlangen stehen. Canal City Hakata, eine riesige Mall rund um einen künstlichen Wasserlauf, ist schon architektonisch ein Erlebnis für sich.

Beppu – Acht Höllen und tausend Jahre Dampf

Beppu produziert mehr heißes Quellwasser als irgendein Ort auf der Erde außer Yellowstone. Die 110.000-Einwohner-Stadt liegt in einer Bucht an der Ostküste Kyushus, und die Hügel dahinter dampfen unablässig – aus jedem Kanaldeckel, jedem Straßengraben, jeder Ritze im Pflaster steigt Dampf auf. Über 2.800 registrierte heiße Quellen gibt es in der Stadt, aufgeteilt in acht Thermalzonen, sogenannte Onsen-ji. Man kann einen ganzen Tag damit verbringen, zwischen den öffentlichen Badehäusern (200–500 Yen) zu wechseln, ohne zweimal auf dasselbe Wasser zu treffen.

Die Acht Höllen – Jigoku Meguri – sind keine Badequellen zum Eintauchen. Sie sind geologische Schauspiele: Umi Jigoku (Meereshölle) ist ein kobaltblauer Pool mit 98 °C, gefärbt durch gelöste Mineralien und umgeben von tropischen Pflanzen, die im dauerhaften Dampf gedeihen. Chinoike Jigoku (Bluttümpelhölle) ist eisenrot. Tatsumaki Jigoku (Wirbelsäulenhölle) bricht alle 30 Minuten aus einem Geysir aus, umgeben von Betonaussichtsterrassen. Die Höllen verlangen Eintritt und sind unverkennbar touristisch – aber das Ausmaß und die Vielfalt der geothermischen Aktivität sind wirklich bizarr und sehenswert.

Yufuin, 30 Kilometer weiter oben in den Bergen, zeigt die andere Seite von Kyushus Onsen-Kultur – ruhiger, kuratierter, geprägt von Ryokan und kleinen Kunsthandwerksgalerien statt Beppus industrieller Thermalenergie. Der Ort liegt in einem vulkanischen Becken unterhalb des Mount Yufu; im Winter füllt sich das Tal im Morgengrauen mit Nebel, den Fotografen seit fünfzig Jahren einzufangen versuchen. Die Hauptstraße (Yufuin no Mori) führt vom Bahnhof vorbei an Antiquitätenläden, Cafés und dem B-Speak-Rouladenkuchen bis zum See am Ende des Ortes.

Aso-Caldera – Wandern am aktiven Vulkan

Die Aso-Caldera ist die größte aktive Vulkancaldera der Welt – 25 Kilometer von Nord nach Süd, 18 Kilometer von Ost nach West, mit einem flachen landwirtschaftlichen Boden, auf dem 50.000 Menschen leben und Landwirtschaft betreiben. Die Caldera entstand durch eine Serie von Eruptionen vor 90.000 bis 270.000 Jahren, die jeweils zu den größten der geologischen Geschichte zählten; was Besucher heute betreten, ist der Boden eines einstigen Sees im Inneren eines Vulkans, der größer war als die Insel Manhattan.

Im Zentrum der Caldera erheben sich fünf Gipfel, zusammen Aso-san genannt; der Nakadake ist der aktive Krater, der Schwefelgase ausstößt und gelegentlich ausbricht. Der Zugang zum Kraterrand hängt vom Gaswert ab – an ruhigen Tagen kann man am Rand eines türkisfarbenen Säuresees stehen und in den Schlot blicken; an aktiven Tagen ist die Straße gesperrt, und man beobachtet die aufsteigende Wolke von der Seilbahnstation aus. Diese Unberechenbarkeit gehört zum Erlebnis dazu. Kusasenri, eine weite Wiese neben der Kraterzone, bietet den vollständigsten Blick auf den Caldera-Boden und die umliegenden Gipfel.

Nagasaki – Geschichte und Champon-Nudeln

Nagasaki war während der 220-jährigen nationalen Abschottung (1635–1853) der einzige japanische Hafen, der legal für den Handel mit dem Ausland geöffnet war. Niederländische und chinesische Händler waren auf Inseln im Hafen beschränkt – Dejima für die Niederländer, das Tojin-Yashiki-Viertel für die Chinesen –, doch ihr Einfluss sickerte in die Architektur, das Essen und die religiöse Kultur der Stadt. Das Ergebnis ist eine Stadt, die anders aussieht und schmeckt als der Rest Japans, und das ist bis heute sichtbar: die konfuzianischen Schreine in Chinatown, die westlichen Kaufmannshäuser des Glover Garden, die Champon-Nudeln, die es sonst nirgendwo gibt.

Am 9. August 1945 warf ein amerikanischer B-29-Bomber eine Plutoniumbombe namens Fat Man über dem Urakami-Viertel von Nagasaki ab. Die Bombe tötete sofort 70.000 bis 80.000 Menschen und zerstörte das nördliche Drittel der Stadt. Das Atombombenmuseum Nagasaki, errichtet am Hypozentrum, erzählt die Geschichte anhand von Fotografien, geborgenen Gegenständen, Überlebendenberichten und einem bewussten Plädoyer für die atomare Abrüstung, das hier mehr Gewicht trägt als irgendwo sonst auf der Welt. Der Friedenspark oberhalb des Museums beherbergt die Friedensstatue und eine Flamme, die seit 1955 brennt und erst erlöschen wird, wenn alle Atomwaffen vernichtet sind.

• Champon – Nagasakis charakteristisches Nudelgericht: eine dickflüssige Suppe auf Schweinebrühebasis mit Meeresfrüchten, Schweinefleisch und Gemüse, in den 1890er-Jahren von einem chinesischen Gastwirt als günstige, sättigende Mahlzeit für chinesische Studenten erfunden
• Sara-udon – die knusprig gebratene Version des Champon; dieselben Zutaten, andere Textur; gibt es nur in Nagasaki
• Castella – portugiesischer Biskuitkuchen, im 16. Jahrhundert von jesuitischen Missionaren eingeführt, heute das klassische Nagasaki-Souvenir; Fukusaya, gegründet 1624, ist die geschichtsträchtigste Bäckerei
• Glover Garden – hügelige Villenanlage der ausländischen Kaufleute des 19. Jahrhunderts; das Haus von Thomas Glover ist das älteste noch erhaltene Gebäude im westlichen Stil in Japan

Yanagawa – Kanalstakeln und Unagi

Yanagawa ist eine kleine Stadt in der Präfektur Fukuoka, deren Kanalsystem – im 16. Jahrhundert für Bewässerung und Hochwasserschutz angelegt – zu ihrer prägenden Attraktion geworden ist. Die Kanäle fließen träge, beschattet von Weiden und Kirschbäumen, und die flachbödigen Holzboote (Donko-bune) werden von einem einzigen Staker am Heck angetrieben – die Fahrt besteht also aus etwa 70 Minuten, in denen man nichts anderes tut, als die Stadt im Tempo eines mit der Stange schiebenden Menschen vorbeiziehen zu sehen. Ein ungewöhnlich ruhiges Erlebnis in einem Land, in dem Tourismus meist mehr Gehen als Sitzen bedeutet.

Yanagawa ist zudem das Zentrum von Japans Unagi-Kultur (Süßwasseraal). Die brackigen Wasserwege der Stadt sind ideales Aalhabitat, und die lokale Zubereitung – Seiro-mushi, bei der Aal auf Reis in einer Holzbox gedämpft und anschließend mit einer süßen Sojasoße-Tare vollendet wird – ergibt ein Gericht, das weicher und weniger karamellisiert ist als die Kanto-Variante und das Einheimische für eindeutig überlegen halten. Die Saison erreicht ihren Höhepunkt im Sommer, doch die Restaurants haben ganzjährig geöffnet. Ohana, die alte Residenz des Tachibana-Clans mit Gärten, die vom selben Team gestaltet wurden, das auch den Kenrokuen in Kanazawa anlegte, ist der andere Grund, nach der Kanalfahrt in Yanagawa zu bleiben.

Fortbewegung in Kyushu

Fukuoka (Hakata-Bahnhof) ist der Eisenbahnknotenpunkt Kyushus, verbunden mit Osaka über den Sanyo-Shinkansen und mit Südkyushu über den Kyushu-Shinkansen – die gesamte Strecke von Hakata nach Kagoshima-Chuo dauert 1 Stunde 18 Minuten. Der Flughafen Fukuoka liegt am zentralsten von allen Flughäfen Japans; die U-Bahn vom internationalen Terminal zum Hakata-Bahnhof braucht 6 Minuten.

• Fukuoka nach Beppu / Yufuin – 2 Stunden mit dem Limited Express Sonic (Beppu) oder Yufuin no Mori (Yufuin); beide sind landschaftlich reizvolle Strecken, die die Fahrt schon für sich lohnen
• Fukuoka nach Kumamoto – 33 Minuten mit dem Kyushu-Shinkansen; das Tor nach Aso
• Fukuoka nach Nagasaki – 1 Stunde 20 Minuten mit dem Limited Express Kamome (teilweise ab 2022 auf der neuen Nishikyushu-Shinkansen-Strecke)
• Fukuoka nach Yanagawa – 40 Minuten mit der Nishitetsu-Omuta-Linie ab dem Bahnhof Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin)
• JR Kyushu Rail Pass – deckt alle JR-Kyushu-Strecken ab, als 3-Tages- oder 5-Tages-Version; der All-Kyushu-Pass schließt auch den Shinkansen ein

Innerhalb Fukuokas erschließt die U-Bahn mit drei Linien die meisten Sehenswürdigkeiten; eine Tageskarte kostet 640 Yen. Tenjin und Hakata sind zu Fuß voneinander erreichbar (20 Minuten), doch für einen Großteil des Kanalviertels in Yanagawa, die Glover-Garden-Anlage in Nagasaki und das Ackerland der Aso-Caldera braucht man entweder einen lokalen Bus oder einen Mietwagen. Für alle, die mehr als vier Tage bleiben, lohnt sich ein Mietwagen – die Küstenstraßen und die Fahrt am Caldera-Rand sind genau die Art von Fahrt, die einen daran erinnert, warum man gerne Auto fährt.