Chugoku

Hiroshima – Die wichtigste Stadt, die man langsam besuchen sollte

Um 8:15 Uhr am Morgen des 6. August 1945 ließ ein amerikanischer B-29-Bomber eine Uranbombe 600 Meter über dem Zentrum Hiroshimas explodieren. Die Stadt hatte 350.000 Einwohner; bis Ende des Jahres waren zwischen 90.000 und 140.000 tot. Die Genbaku-Kuppel – die Industrieförderhalle der Präfektur Hiroshima, die fast direkt unter dem Hypozentrum stand – überlebte, weil die Druckwelle senkrecht durch das Dach und nicht seitlich durch die Wände fuhr. Sie steht bis heute unrekonstruiert am Flussufer, ein UNESCO-Weltkulturerbe und die eindrücklichste Ruine Japans.

Das Friedensmuseum, ein von Kenzo Tange entworfenes langgestrecktes Gebäude, das auf Stützen über die zentrale Achse des Parks reicht, erzählt die Geschichte ohne Ausweichen: der Weg in den Krieg, der Moment der Explosion, die Stunden und Jahre danach. Zu den Exponaten gehören Schattenfotografien – Umrisse von Menschen, die vom Lichtblitz in Steinstufen eingebrannt wurden –, um 8:15 Uhr stehengebliebene Uhren und die Papierkraniche, die Sadako Sasaki faltete, ein Mädchen, das zehn Jahre später an strahlungsbedingter Leukämie starb. Die meisten Besucher brauchen zwei bis drei Stunden; viele mehr. Die Stadt, die sich um diese Erinnerung herum wieder aufgebaut hat, ist modern, lebenswert und großzügig, mit einer Okonomiyaki-Kultur (Hiroshima-Stil, geschichtet statt vermischt), die ganz und gar ihre eigene ist.

Miyajima – Das schwebende Torii-Tor

Der Itsukushima-Schrein auf der Insel Miyajima wurde im 6. Jahrhundert über Gezeitenflächen errichtet und 1168 in seiner heutigen Form wiederaufgebaut. Das 200 Meter vor der Küste stehende zinnoberrote Torii-Tor ist Japans meistfotografiertes Motiv – und eines der wenigen, die ihrem Ruf gerecht werden. Bei Flut scheint das Tor zu schweben; bei Ebbe laufen Besucher über den freigelegten Meeresgrund bis zu seinem Fuß und berühren die von Seepocken überzogenen Pfeiler. Der Schrein selbst, eine Reihe orangefarbener, lackierter Wandelgänge auf Plattformen über dem Wasser, ist zusammen mit der Genbaku-Kuppel auf dem Festland als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

Die Insel besitzt eine fünfstöckige Pagode, eine Noh-Bühne über den Gezeitenflächen, eine Seilbahn zum Gipfel des Berges Misen (535 m) sowie Rehe, die frei durch die Einkaufsstraßen und Schreinbezirke streifen. Die Rehe sind die auffälligsten Bewohner der Insel – halbwild, an Menschen gewöhnt und durchaus bereit, einem unaufmerksamen Touristen die Karte zu stehlen. Die Überfahrt von Miyajimaguchi mit der JR-Fähre dauert 10 Minuten; die separat betriebene Matsudai-Fähre erlaubt einen kleinen Umweg, doch der Blick auf das Torii vom Wasser aus ist derselbe.

Onomichi – Die Stadt der Tempel und Katzengassen

Onomichi ist eine Hügelstadt im östlichen Teil der Präfektur Hiroshima, die über eine schmale Meerenge zur Seto-Inlandsee blickt. Fünfundzwanzig Tempel ziehen sich in einem Rundweg namens „Tempelspaziergang” den Hang über der Altstadt hinauf – Steinstufen verbinden Gärten, Weihrauchduft und Stadtblicke, die das Muster eines viel älteren Japan in einen einzigen Nachmittag verdichten. Unten in der Stadt liegen enge Gassen, unabhängige Cafés und eine Shotengai-Einkaufsstraße, die sich der üblichen Kolonisierung durch nationale Ketten widersetzt hat. Katzen, die seit Jahrzehnten mit der Stadt assoziiert werden, sind überall zu sehen: auf Mauern, auf Treppenstufen, in Schreinfotografien.

Onomichi ist zudem der östliche Ausgangspunkt des Shimanami Kaido – der 70 km langen Radroute, die über sechs Inseln und sieben Schrägseilbrücken zwischen Honshu und Shikoku über die Seto-Inlandsee führt. Die Strecke gilt als eine der schönsten Radrouten der Welt: Die Brücken sind breit, die Steigungen moderat, die Ausblicke auf die Inlandsee und ihren Inselverkehr durchgehend. Leihräder gibt es am Hafen; eine Fähre nach Imabari am anderen Ende verkehrt mehrmals täglich für Radfahrer, die keine Rückfahrt antreten möchten. Die E-Bike-Option ermöglicht auch Fahrern, die die Brücken sonst nicht bewältigen würden, die gesamte Route zu absolvieren.

Izumo Taisha – Wo sich die Götter im Oktober treffen

Izumo Taisha in der Präfektur Shimane ist einer der ältesten und bedeutendsten Shinto-Schreine Japans – im Rang nur dem Ise Jingu untergeordnet, und der einzige Schrein des Landes, der das Wort „Taisha” (großer Schrein) ohne Zusatz führen darf. Die Haupthalle (Honden), zuletzt 1744 wiederaufgebaut, ragt 24 Meter hoch in einem Stil, der der buddhistischen Architektureinflussnahme vorausgeht; ihr gewaltiges Shimenawa (heiliges Seil) mit einem Gewicht von fünf Tonnen hängt in der Kagura-den-Gebetshalle am Zugang. Der Kami des Schreins ist Okuninushi-no-Mikoto, der Gott der Beziehungen und Ehen.

Im japanischen Mondkalender heißt der zehnte Monat Kannazuki – der Monat ohne Götter –, weil sich alle acht Millionen Kami Japans in dieser Zeit angeblich bei Izumo Taisha versammeln, um über die Ehen und Beziehungen des kommenden Jahres zu entscheiden. In Izumo trägt derselbe Monat den Namen Kamiari-zuki: der Monat mit den Göttern. Pilger kommen seit dem achten Jahrhundert hierher; der von Kiefern gesäumte Zugangsweg (Sando) und die umgebenden bewaldeten Hügel fangen die Menschenmengen auf eine Weise auf, wie es Kyotos meistbesuchte Schreine nicht können. Matsue, die Burgstadt 30 km östlich am Shinji-See, ist ein natürlicher Übernachtungsort – ihr Samurai-Viertel und ihre abendliche Restaurantkultur sind außergewöhnlich für eine Stadt dieser Größe.

Tottori – Japans einzige Wüste, und Stille

Die Sanddünen von Tottori – Sakyu – erstrecken sich 16 km entlang der Küste des Japanischen Meeres östlich der Stadt Tottori und erreichen an ihrem höchsten Kamm 50 Meter. Sie sind die einzigen Dünen dieser Größenordnung in Japan: Über 100.000 Jahre hinweg formte der Sendai-Fluss den vom Chugoku-Gebirge herabgetragenen Sand, den der Küstenwind zu den vertrauten wellenförmigen Kämmen modellierte, die dem Ort sein fremdartiges Aussehen verleihen. Vom Kamm aus füllt das Japanische Meer den Horizont; das Rauschen der Küste ist beständig, und bei Wind bewegt sich die Oberfläche sichtbar. So etwas gibt es sonst nirgends im Land.

Vom Tottori Sand Dunes Conan Airport und auf der Route von Osaka über die JR San'in-Linie dauert die Anreise vier bis fünf Stunden – gerade diese Entfernung hält die Dünen nach japanischen Maßstäben unüberlaufen. Nahe den Dünen ist das Sandmuseum (Sunamigakuen) eine rotierende internationale Ausstellung von Sandskulpturen internationaler Künstler, die jedes Jahr in einem sich mit dem Jahresthema wandelnden Format neu errichtet wird. Die Stadt Tottori selbst ist ruhig, stolz auf ihre Birnen (Nijisseiki nashi, die berühmteste Sorte der Region) und ganz und gar nicht auf Touristen ausgerichtet.

• Anreise: Stadt Tottori mit dem JR Super Hakuto von Kyoto (~2,5 Stunden) oder Himeji (~1,5 Stunden)
• Zugang zu den Sanddünen: 20-minütiger Bus vom Bahnhof Tottori zum Sakyu Center
• Bestes Licht: früh morgens oder spät nachmittags – die Mittagssonne flacht die Dünenkämme ab
• Sandmuseum: ganzjährig geöffnet, außer während des Themenwechsels im Januar/Februar – Thema vorab prüfen
• Kamelritte an den Dünen sind möglich, aber kurz – die Wanderung zu Fuß über den Kamm ist das bessere Erlebnis

Fortbewegung in Chugoku

• Tokio/Osaka → Hiroshima: Nozomi-Shinkansen, ~1 Std. 40 ab Shin-Osaka / ~4 Std. ab Tokio
• Hiroshima → Miyajima: JR San'yo-Linie bis Miyajimaguchi, dann JR-Fähre (10 Min.) – vom JR Pass abgedeckt
• Hiroshima → Onomichi: JR San'yo-Linie, ~1 Std. 10 (Nahverkehr) oder ~45 Min. (Express)
• Onomichi → Imabari (Shimanami Kaido): die gesamte Strecke mit dem Rad dauert 6–7 Stunden; eine Rückfähre ab Imabari verkehrt mehrmals täglich
• Hiroshima → Izumo Taisha: JR + Ichibata-Bahn, ~4 Stunden; oder JR bis Matsue + lokaler Bus/Taxi (~3,5 Std.)
• Osaka/Kyoto → Tottori: JR Super Hakuto Limited Express, ~2,5 Std. ab Kyoto / ~2 Std. ab Himeji
• San'in-Küste (Tottori–Matsue–Izumo): JR San'in-Linie – langsam, aber landschaftlich reizvoll; für die Küste einen ganzen Tag einplanen